A77 и другие. Секреты съемки в JPEG.
Скоро будет два года, как я пользуюсь замечательной камерой SONY A-77. За это время я очень полюбил эту камеру за то, что практически на каждый случай у нее есть некая специальная «фишка», которую можно применить и получить отличные кадры. Но все эти «фишки» надо уметь использовать и знать, что именно, когда и как применить. В этой статье я попытаюсь описать различные хитрости применения этой камеры. Надеюсь, это вам поможет в освоении А-77 или другой камеры фирмы SONY.
То, что я буду тут описывать, не является обзором камеры Sony А-77. Абсолютно все то же самое применимо и к камере Sony A-99, некоторые вещи (не все) применимы и к более дешевым собратьям камеры – А-6Х, А-5Х и А-3Х. И, я думаю, всё это будет применимо и к еще не вышедшей Sony А-78. Итак, начнем.
RAW vs JPEG. Не секрет, что многие фотографы (особенно многие в России, так как “нашим” свойственна бескомпромиссность) придерживаются мнения, что снимать серьезным фотоаппаратом в JPEG – не достойно, что снимать надо в RAW и только RAW, а потом «проявлять» их. Я, как человек практичный, смотрю на это несколько по-иному. Если фотоаппарат может выдавать хорошую картинку в JPEG, то это экономит мое время, и этим конечно надо пользоваться. Другое дело, что далеко не все серьезные фотоаппараты имеют хорошие JPEGи. Так, к примеру на Pentax я снимал в RAW, его JPEGи были просто ужасны, на Olympus я с радостью перешел на JPEG, когда же я перешел на Сони, то на А55 я в основном использовал RAW, качество ее JPEGов меня не очень устраивало. Но А77 – другое дело, у нее JPEGи получаются весьма хорошо, есть сверхвысокое качество JPEG (почти без сжатия, что позволяет легко обрабатывать потом кадры), так что JPEG стал для меня основным форматом съемки.
Надо сказать, что не всё в принципе возможно снять в JPEG. Так, один раз я был в Китае, в Долине Желтого Дракона, и там во время прогулки на лодке по горной реке настолько быстро менялись условия освещения, что снимай я в JPEG, я бы потерял 90% кадров. Конечно, в таких условиях, когда вероятность ошибок экспозиции очень велика, надо переключаться на RAW, ибо RAW позволяет после съемки исправить весьма значительные ошибки – недосветы или пересветы. Съемка же в JPEG требует точности, и ошибок не прощает.
Так что, снимать качественно сразу в JPEG – скорее даже усложнение процесса съемки, а не упрощение его, но в основном, именно при съемке в JPEG открываются все очень богатые возможности камеры. Так что если вы – жесткий противник этого формата – дальше можно не читать. А если же вы, как и я, больше любите фотографировать, чем сидеть за компьютером, то добро пожаловать в мир возможностей камер Сони верхнего сегмента.
Установки камеры. Итак, давайте поговорим об основных установках камеры для продуктивного использования съемки в JPEG. Размер кадра конечно ставим полный, 24 мегапикселя, детальность лишней не бывает. Качество кадра – Extra Fine. Это почти несжатый JPEG, каждый кадр будет занимать 20-24 мегабайта, но зато такие кадры имеют запас прочности в отношении постобработки. Помните, каждый раз, когда вы сохраняете JPEG, вы «съедаете» часть качества кадра. Если оригиналы у вас записаны в Extra Fine качестве, что запас по пересохранениям у вас весьма велик, можно просто об этом не беспокоиться. Цветовое пространство поставьте в sRGB – пространство, предназначенное для просмотра на мониторах. Согласитесь, именно на мониторах в основном смотрите фотографии как вы, так и те, кому вы их показываете. Так что и цветовое пространство для работы выбираем соответствующее.
Шумоподавление (High ISO NR) устанавливаем в Low – самое меньшее из доступного. У Сони это – единственная применимая установка, остальные две (Normal и High) просто превращают фотографию в непонятное размазанное нечто, съедая все детали. При этом на Low шумы давятся весьма неплохо, надо сказать. Шумоподавление при длинных выдержках (Long Exposure NR) – включите. Это всего лишь вычитание черного кадра, который делается с той де выдержкой, что и основной кадр и качество картинки не портит вообще.
Еще следует подобрать свой Creative Style. Он устанавливается из меню, которое всплывает по кнопке Fn. Тут не обойтись без экспериментов. Снимите одинаковые кадры с применением разных стилей и выберите те, которые кажутся вам наиболее приятными. Учтите, что при выборе стиля можно нажать джойстик вправо и вам будет дана возможность «подправить» каждый стиль – изменить его контрастность, цветность и резкость.
Лично мой выбор для большей части съемок – стиль Vivid, контраст 0, цветность +1, резкость +1. Но когда я снимаю людей, я перехожу на стиль Portrait, контрастность -1, цветность 0, резкость 0. Однако, я призываю вас провести свои эксперименты и самим выяснить, какие стили вам больше нравятся. Стили дают очень хорошую тонкую настройку кадра, нет смысла отказываться от их использования.
Так же не стоит забывать о еще одной очень полезной установке – тонкой коррекции баланса белого. В целом, авто ББ в камере работает достаточно неплохо и в подавляющем большинстве случаев на него можно положиться. Ну как обычно – кроме условий тусклого «домашнего» освещения, где любая камера начинает «сходить с ума». Но не стоит забывать о том, что разные объективы могут давать разную, скажем так, наклонность общего тона фотографии. Так, к примеру, SONY 16-50/2.8 дает довольно холодную картинку, а Sigma 18-250/3.5-6.3 дает весьма теплую. В камере есть очень хороший инструмент для подправления этих общих оттенков. Когда вы выбираете какой именно ББ использовать, нажмите джойстик вправо и камера вам предоставит сетку тонкой подстройки ББ. Меня самого чаще всего устраивает и нулевое значение, но вот для Sigma 18-250 я заставляю камеру «холодить» цвета и ввожу установку B+2 (Синий +2). Конкретное значение для каждого вашего объектива вы можете подобрать только сами, главное, опять же, не стоит забывать о возможности такой подстройки – она очень полезна.
Так же скажу еще одну вещь о настройках по умолчанию. На мой взгляд, А77 имеет явную тенденцию к слишком светлому экспозамеру. Нет, она не пересвечивает кадры, и информация не теряется, но тем не менее, я практически постоянно снимаю с экспокоррекцией -1/3, это делает цвета в кадре более насышенными, сочными. Вот какая разница между нулевым замером и замером с коррекцией -1/3.
Я предпочитаю именно коррекцию -1/3 использовать, как основную для любой съемки. Вышеописанные установки позволят мне получать “прямо из камеры” снимки, которые не требуют никакой обработки, кроме кадрирования.
Итак, давайте посмотрим, какие возможности нам предоставляют камеры SONY верхнего сегмента. Я не претендую на полное описания всех возможностей, я лишь опишу то, что, на мой взгляд, является полезным и, возможно, не всегда очевидным.
Отмечу, что я не буду рассматривать полностью автоматические режимы камеры, сделанные как раз для облегчения работы с камерой, но не позволяющие контролировать ее установки. Я не рассказываю, как превратить А77 в мыльницу, а рассказываю, как раскрыть больше ее возможностей, позволяющие грамотному фотографу получать отличные снимки, зачастую обходя физические ограничения современных технологий.
Начнем с простого – Авто ISO. SONY A-77 – первая камера, где я перестал постоянно жестко контролировать, на каком ISO снимает камера. Это очень удобно при съемке в меняющихся условиях – в поездках и прогулках. Камера имеет достаточно малый уровень шумов, и довольно успешно их «давит» (помните, что не стоит поднимать уровень шумодава выше Low!), чтобы можно было отдать контроль ISO в некоторых пределах ей на откуп. Камеры верхнего сегмента (А-77 и выше) позволяют эти самые пределы устанавливать вам в ручную, что очень важно. В меню установки ISO выберите АВТО и нажмите джойстик вправо, и вам дадут регулировать пределы, в каких камера имеет право сама устанавливать ISO для конкретного кадра. Какие именно пределы ставить – зависит от вас. Попробуйте снять тестовые кадры на разных ISO, посмотрите, какое ISO будет предельным, устраивающим лично вас. Лично у меня, как правило, стоят пределы 100-800, в этих пределах я получаю кадры, позволяющие мне потом совсем не обращать внимания на шумы. В целом камера довольно таки консервативно повышает ISO, стараясь снимать на минимально доступном уровне, учитывая фокусное расстояние, на котором вы снимаете и правило, гласящее, что выдержка должна быть больше, чем 1/ЭФР. Причем важно заметить, что камера применят и «дробные» ISO, типа 320, а не только по целым стопам.
Если я снимаю нечто, где бывают реально темные сцены, но не очень часто, я увеличиваю пределы до 100-1600. На 1600 картинка с А77 все еще весьма приличная, хотя все же без необходимости я стараюсь избегать этой чувствительности.
Что же делать, если хочется снять нечто совсем темное?
Ответ прост – включить режи Multishot High ISO. Включается он через то же меню ISO, если в нем промотать значения ISO наверх. Там есть значение, обозначенное, как Auto ISO, сверху с низу имеющее линии (в отличие от простого Auto ISO, которое этих линий не имеет). Тут есть одна хитрость, а именно: через эту установку можно включить как автоматический подбор Multishot ISO, так и установить конкретное значение ISO. Для того, чтобы поставить конкретное значение, нужно нажать джойстик право, выбирая этот пункт в меню, и выбрать нужное вам значение.
Что же есть по сути Multishot ISO и что он нам дает? В этом режиме камера делает 6 снимков подряд со скоростью 12 кадров в секунду, затем она «сливает» их в один кадр, усредняя данные со всех шести, за счет чего очень значительно уменьшается уровень шума в кадре. Реальное уменьшение шумов происходит примерно на 2-3 стопа, то есть кадры снятые на ISO 6400 c применением технологии multishot, имеют уровень шумов приблизительно, как кадры на ISO 1600, снятые в обычном режиме, а уж 1600 с Multishot вообще выглядит как сказка!
В целом, ничего нового в таком способе шумоподавления нет. Довольно давно была под Windows такая программка, которая делала это. Новые фотоаппараты Pentax имеют тоже такой режим. Есть только одно но. До Сони подобные «трюки» удавались лишь с кадрами, совпадающими на 100%, то есть с кадрами полностью статичных объектов, сделанных со штатива. То есть, по сути, подобные технологии были практически не применимы в обычной жизни.
Но Сони сделала чудо (иначе я не могу это описать) – Multishot ISO прекрасно работает при съемке с рук и даже при съемке движущихся объектов! Камера, используя свои сенсоры движения, знает, как подогнать кадры друг к другу, чтобы избавиться от несовпадающих границ объектов, после чего она проводит анализ и берет движущиеся части только с первого кадра. Это позволяет снимать вот такие кадры.
Можно даже животных в цирке снять с применением этой технологии, чего я признаться, сам не ожидал.
Конечно, если некий объект движется ОЧЕНЬ быстро, то камера воспримет его как два разных объекта и «оба» появятся на кадре. Но подавляющее большинство сюжетов можно снимать с Multishot ISO. Более того, этот режим позволяет получить кадры, которые могут конкурировать с кадрами, полученными в темноте на низких ISO с применением штатива, при этом позволяя штатив с тобой не носить, что, согласитесь, очень немаловажно. Для этого надо в этом режиме выставить не «зашкальное» ISO, а, скажем, всего 800, что даст нам «гладкость» кадра, свойственную съемке на низких ISO со штатива.
Пониженные ISO. А77 обладает еще одной интересной возможностью, снимать с применением ISO 50. По сути, никакого ISO 50 в камере нет, и съемка производится на ISO 100. Но экспопара меняется так, как если бы съемка проводилась на ISO 50, то есть, к примеру, выдержка делается вдвое длиннее. При этом, разумеется, получается пересвеченный на 1 стоп кадр, который камера затем «опускает» на этот самый один стоп, убирая пересвет. Это нам дает во-первых, возможность ставить более длинную выдержку, как если бы мы одели темный фильтр на объектив. Это бывает полезно, если вы хотите снять воду в движении.
Так же это нам дает более чистое от шумов изображение. Пересвет на стоп с последующим «спусканием» на стоп при проявке кадра – известная методика для уменьшения шумов. На ISO 50 вы получаете очень чистый от шумов кадр, как будто вы пользуетесь не CMOS матрицей а старой доброй CCD. Взамен очень малых шумов мы отдаем один стоп запаса динамического диапазона в светах. Динамический диапазон лишним никогда не бывает, так что ISO 50 на практике применим лишь в условиях контролируемого освещения, к примеру, для макро съемки и предметной съемки.
Идем далее. DRO.
DRO (Dynamic Range Optimization) – это технология, которая довольно аккуратно «подсвечивает» темные области снимка. Включается эта способность через меню по клавише Fn и имеет 5 степеней, от 1 до 5, а также установку «авто». Надо сказать, что «авто», как правило, подсвечивает темные области слишком сильно, так что я бы рекомендовал избегать ее. Как именно это самое «авто» работает – нигде толком не описано, так что предсказать результат сложно, а лично я предпочитаю не пользоваться тем, что дает непредсказуемые результаты.
Однако, ручная установка этого параметра – очень полезна. Так, к примеру, если вы снимаете при ярком солнечном свете на улице, то все тени в кадре получатся у вас очень темными, и стоит просто выставить DRO уровня два для автоматической подсветки теней. Это сделает кадры более натуральными, приблизит их к тому, как все это видит глаз.
Я бы рекомендовал избегать установки DRO 4 и 5, при них камера уже очень сильно высвечивает тени, выпячивая шумы в них. Вы получите местами шумный и весьма необъемный снимок. Если динамический диапазон того, что вы снимаете, очень велик, то можно воспользоваться более мощным, но более прихотливым инструментом.
Auto HDR.
Auto HDR включается там же, где и DRO, но работает совсем по-иному. При съемке в Auto HDR камера делает три кадра – один недосвечивая, другой с нормальной экспозицией и третий камера пересвечивает. Далее камера совмещает кадры, устраняя несоответствия из-за трясения рук фотографа. После чего камера берет наиболее светлые места с первого кадра, нормально освещенные места со второго кадра и темные места берутся с третьего кадра, и делается один, совмещенный кадр. При этом большой динамический диапазон фотографируемой сцены «впихивается» в динамический диапазон конечного кадра.
Процесс впихивания называется компрессией динамического диапазона. При этом светлые места кадра по яркости становятся ближе к темным местам кадра, чем они есть на самом деле. Это опасно тем, что результирующий кадр может быть откровенно плоским и совсем некрасивым. Из-за чего полученные Auto HDR кадры, как правило, требуют дальнейшей обработки на компьютере. Но обработка эта очень проста, гораздо проще проявки РАВ кадров с проведением компрессии ДД вручную и на порядок проще слияния трех РАВ кадров, сделанных брекетингом.
Камера позволяет выбирать разницу в экспозиции между первым и последним кадром в стопах, а также имеет установку «авто», которую, опять же, я бы не рекомендовал использовать, так как ее результат весьма непредсказуем.
Так же я должен сказать, что Auto HDR – инструмент для получения просто натуральных кадров с большим динамическим диапазоном, а не того, что часто принято считать HDR. Кадры типа этого на самом деле не HDR кадры, а кадры, к которым применили Tone Mapping – совершенно другую технологию.
Так для чего же нужен Auto HDR? Его очень полезно бывает применять в пасмурную погоду. Большинство фотографов не любят снимать в пасмурные дни, так как кадры получаются довольно «скучными» – однотонное небо, нет светотеневого рисунка… Но на самом то деле, небо редко бывает однотонным, просто чаще всего оно на кадрах выглядит однотонным, таковым в реальности не являясь! Рассмотрим, к примеру, этот кадр
Если проводить экспозамер по горам, что логично, то небо получится не выразительным, слишком ярким, и как следствие этого – однотонно серым. Если поводить экспозамер по небу, то мы получим темные горы. Да, в RAW можно сильно высветлить тени, но это вытащит много шумов в тенях, да и это индивидуальная возня с каждым кадром при проявке, а этого мы хотим избежать. Вот тут то нас спасет Auto HDR камер Сони!
Тут надо знать, какой именно эффект на кадры оказывает алгоритм работы Auto HDR. Дело в том, что пересвеченные светлые участки он вытаскивает не очень сильно, а вот недосвеченные темные – очень хорошо. Так что в таких условиях мы немного подскажем камере – либо сделаем экспозамер по границе неба и здания (кнопка AEL – очень полезная штука!), либо просто введем экспокоррекцию в -2/3 или -1. И получаем отличный, гораздо более выразительный кадр.
На сколько же вводить экспокоррекцию и на какое значение включать Auto HDR? Тут по большому счету, вам поможет только личный опыт, и со временем вы легко сможете чисто на глаз очень точно это определять. Как базовое значение, от которого можно «плясать», берите коррекцию -2/3 и Auto HDR уровня 3-4 в пасмурную погоду. Ну или же используйте активно кнопку AEL, настроив фотоаппарат так, чтобы при ее нажатии брался не матричный замер, а центральный, тогда можно очень аккуратно контролировать освещенность кадра. Auto HDR уровня 2 и ниже еще легко заменяется DRO, а вот с более сложными вещами лучше справляться Auto HDR.
В яркую солнечную погоду AUTO HDR тоже очень применим, но никакой дополнительной коррекции с экспозиции как правило не стоит вводить, просто снимаете «как есть». Если солнце находится спереди от камеры или вообще в кадре, бывает стоит применять Auto HDR 6й ступени, но помните, Auto HDR 6 легко превратит кадры в скучную преснятину, не увлекайтесь им сверх меры, как правило, хватает и 5!
Еще один минус Auto HDR в том, что он, в отличие от мультишот ISO, объединяет кадры «как есть», не проводя никакой фильтрации движущихся объектов. Так что идущий человек на Auto HDR будет иметь пару призраков около себя. Так что это – режим для пейзажей в основном.
В целом, Auto HDR – режим, который я очень ценю, и бывает снимаю в нем целые большие серии, так к примеру все в этом альбоме снято с применением Auto HDR, что позволило сохранить выразительное небо нетронутым, при этом практически не тратя времени на обработку кадров.
Автопанорама.
Еще один интересный режим камер Сони – Автопанорама. Собственно, ничего волшебного камера не делает, она снимает серию кадров и внутри себя «сшивает» из них одну картинку. Режим автопано включается дискам PASM. После того, как вы включите режим панорамы, у вас в меню станут доступными установки этого режима – направление движение камеры (вверх, вниз вправо, влево) и размер панорамы – нормальный или широкий. Я обычно снимаю широкие панорамы с движением камеры вниз или вправо. При движении вниз я камеру держу вертикально и получаю вот такие панорамы:
Если же то, что хочется снять очень широкое, то я переключаю камеру в режим движения направо и получаю нечто подобное этому:
Собственно, сама съемка заключается в том, что вы наводитесь на начальную точку, нажимаете спуск, и дальше камера начинает строчить, а ваше дело – равномерно ее вести. Казалось бы, просто, но множество людей получают неудовлетворительные результаты, и потом говорят «баловство». Меж тем, как и любой другой фишкой, автопанорамой надо учиться пользоваться.
Важно, чтобы проводка была равномерной по скорости, и чтобы камера по возможности не шаталась ни вверх-вниз, ни вправо-влево. Для этого я бы советовал 1)снимать в применением видоискателя а не экрана, так как уперев камеру в голову вы сильно уменьшаете ее шатания, и 2)в видоискателе включить режим уровня, и следить за тем, чтобы он дергался при движении камеры как можно меньше. Подберите скорость движения камеры, попробовав несколько раз.
Так же есть другие хитрости. Все мы знаем, что при применении широкого угла мы получаем несколько искаженную картинку. Из-за этого автопанорама весьма плохо срабатывает, если ее клеить из кадров, снятых широкоугольником. Фокусное расстояние при съемке напорамы лучше держать примерно от 25мм и больше для кропа (40мм и больше для ФФ камер).
Так же, часто небо при съемке панорам имеет градиент, то есть светлее в одной ее части и темнее в другой. Если градиент сильный, что на склеенной панораме вы обнаружите вертикальные полосы. Если это происходит, что возьмите такой замер, который подойдет для более светлой части и ведите камеру от светлой части предполагаемой панорамы к темной, а не наоборот, и вы получите хороший результат.
В целом, автопанорама – еще один инструмент для получения результата, и он весьма применим, если научиться им пользоваться.
Надеюсь, изложенный мной материал поможет вам осознать, насколько мощный инструмент у вас в руках, сколько возможностей у него, и как можно преодолеть имеющиеся у него ограничения.
Related Posts
Моя фототехника. Принципы формирования моей фото системы.
Углубленный обзор Panasonic G9 в 2024 году.
О ну наконец то дождался! Очень ждал этого материала, еще с того времени как вы на форуме сказали, что он “почти дописан”. Спасибо – много для себя почерпнул. По-больше бы таких практических советов!
Спасибо за такой подробный обзор упомянутых режимов. Я только недавно купил А77 и еще не слишком хорошо с ней ознакомился. Снимаю также в RAW, так как он дает больше возможности в постобработке, и на самом деле не понимал, зачем многие фотографы используют камерный jpeg. Но после вашей статьи многое стало понятно. Что же, буду и дальше изучать функционал этой на самом деле замечательной камеры и следить за обновлениями на вашем сайте. 🙂
Михаил, спасибо за добрые слова!
Sid, Ну я не утверждаю, что снимать в JPEG – единственный верный путь. Все зависит от того, какой workflow вам ближе. Либо вы “паритесь” снимая, обдумываете каждый шаг, либо “паритесь” потом у компа в РАВами 🙂 Хотя, надо сказать, что Auto HDR по возможностям превосходит то, что можно получить из ОДНОГО RAW… Да и многокадровое шумоподавление дает результаты, которые не сравнить ни с каким шумодавом. Но есть и “НО” – ошибся со светом – кадр запорол, а RAW еще можно спасти… В общем, идеально знать оба пути 🙂
—Помните, каждый раз, когда вы сохраняете JPEG, вы «съедаете» часть качества кадра. Если оригиналы у вас записаны в Extra Fine качестве, что запас по пересохранениям у вас весьма велик, можно просто об этом не беспокоиться.—
Не понятно откуда следует такой вывод. Что и откуда должно пересохранять файл, что бы сыпались байтики и битики внутренней структуры файла. Поясните, плиз, этот момент.
Все просто – JPEG – способ сжатия с потерей данных. То есть, при кодировании JPEG файла часть данных теряется. При сжатии Extra fine – небольшая часть весьма. Каждый раз открывая файл, программа (любая) восстанавливает всю картинку, “предполагая” что надо поставить там, где данные утеряны. Ну это грубо, но тем не менее примерно соответствует действительности. В следующее сохранение файл СНОВА кодируется. То есть опять теряется часть данных, на сей раз, часть данных картинки, в которой некоторая часть была лишь “предположительной”. Еще раз открываем файл, программа опять “предположительно” восстанавливает часть данных. Сохраняем – снова теряем часть уже дважды “предположительной” картинки, итд… То есть чем больше раз JPEG проходит цикл Save-Load, тем больше в нем теряется. И будут появляться так называемые JPEG артефакты.
Но при качестве Super Fine и сохранении в программах с максимально возможным качеством (в фотошопе это 12), речь идет о десятках циклов Save Load, прежде чем вы сто-то заметите, даже под лупой.
Спасибо.
У меня, если поставить качество “Сверхвысокое” файлы весят около 10-11 мб. Почему так?у вас 24, у меня 10?
Размер JPEG сильно зависит от того, что на нем изображено. Так, фото белого потолка будет вести в разы меньще фотографии леса с густой листвой. Вообще, чем больше равномерных цветов на фото, тем меньше их вес в JPEG.
Добрый день! пытаюсь выставить “многокадровое шумоподавление” в камере A77 (прошивка 1.07) – аппарат после снимков зависает на “обработке”. Первый раз ждал час, не дождался. При этом постоянно горит индикатор работы с карточкой, на дисплее надпись “обработка” – не подскажете встречается ли у кого такое?
Все остальные режимы нормально обрабатываются..
Я бы сказал это повод обратиться в сервис, никакого часа разумеется это не занимает… Длительность процесса измеряется секундами.
В итоге после нескольких форматирований флешки и вытаскивания аккумулятора все заработало ) извините за беспокойство.
Отличнейшая статья!!! Огромное Вам спасибо! Была камера а37я, отличные кадры, все резко и приятно… Недавно поменял на 77ю и был разочарован на все 100!!! Хотел уже продавать и брать снова 37ю! Теперь все понятно и доходчиво! Попробовал Ваши настройки и сразу другой результат! Теперь понятно , что это камера не для ленивых! Эксперементирую! Еще раз – СПАСИБО за статью, удачи Вам! Жму руку!
Спасибо! Да, 77 – камера, с котрой надо разобраться, это факт. Но и возможностей у нее уйма, так что игра стоит свеч, что называется. Удачи вам в творчестве!
Уважаемый Павел, спасибо за великолепный и очень доходчиво написанный обзор. Почерпнул много полезной информации. Единственный вопрос, говоря о рекомендуемой коррекции экспозиции – 1/3, Вы подразумеваете – 0.3 или – 1.3? В меню камеры дроби нет. Я склонен считать, что 1/3 это 0.3, но хочется быть полностью уверенным.
Да, конечно речь идет об одной третьей, или 0.3 🙂
Спасибо советы + объяснение что за чем нужно. До этого момента снимал в рав (у меня мало опыта), после прочтения статьи сделал два пресета настроек для полуавтоматических режимов и ещё ни разу не было такого, чтобы кадры вышли неудачными (или нередактируемыми). Действительно можно снимать в jpg и не бояться за качество!
Павел, снова и снова перечитываю Вашу статью. Скажите пожалуйста, а кроме стилей Vivid и Портрет, используете ли Вы, к примеру, Пейзаж и Осенние листья? Нуждаются ли они в тонкой корректировке, какие показатели контраста, резкости и цветности Вы бы порекомендовали?
16-50 мне тоже кажется немного холодноватым, стоит ли через баланс белого немного “теплить” картинку, т.е., насколько я понимаю, немного убавить синего (-1 или -2?). От количества возможных вариантов настоек и возможностей, честно говоря, голова идет кругом и закрадывается мысль, что надо было приобрести что-нибудь попроще (А37 или 57).
Ну в “попроще” просто все стоит на нулях и нельзя поменять. Так что тут все просто – не хотите морочится, оставляйте “заводские” настройки. По части 16-50, лично мне как раз нравится его цвет, но если хотите подтеплить – можно подправить, ведь у всех восприятие цветов разное, одному нравится одно, другому другое.
По части профилей – нет, я пользуюсь только Normal, Vivid и Portrait. Normal дает больший динамический диапазон, на пейзажах с белыми облаками бывает нужно.
По части листьев – есть такой фокус. Если снимаете желтые осенние листья, выставьте баланс белого в “Солнце”, и кадры просто взорвутся красками.
Да, так и есть. Собсно, в РАВ снимать не хуже, но просто возни больше потом, а я лично вот человек ленивый 🙂
Спасибо огромное, буду экспериментировать, благо возможности этой камеры с лихвой перекрывают мои потребности.
Павел, по мере знакомства с бесчисленными функциями А77, возник вопрос: в каком профиле лучше получается снимать снег? В Normal, Vivid или вообще в каком-нибудь другом? И что Вы бы посоветовали делать с ББ? Так получилось, что снег никогда не снимал, ни бывшими ранее “мыльницами”, ни гиперзумом Сони DSC-H2. А с возможностями А77+16-50 просто грех не попробовать заснять эту красоту.
Вот тут ничего не подскажу, не люблю я зиму…
Спасибо за хорошую статью!
Использую А77 уже полгода (моя первая “зеркалка”), кое-что из статьи стало открытием 🙂
Всегда рад поделиться своим опытом! 🙂
спасибо за очень интересный обзор,много интересного ,меня интересует где в камере наити -(Шумоподавление (High ISO NR) устанавливаем в Low – самое меньшее из доступного) ,путь как туда добраться
Ну это пункт в основном меню камеры (которое вызывается кнопкой menu). Точнее – не скажу, камеру в руках нет сейчас. Но он никуда не зарыт глубоко…
Безмерно благодарен за Вашу статью. Именно в ней я нашел ответы на свои вопросы.
Многое прояснилось в настройках камеры А77, но не все, есть моменты еще пока не совсем понятные.
Олег, я рад, что смог вам помочь. Всегда стараюсь делать упор на практическое применение камер, а не заумные теоретизирования. А что вам еще непонятно? Спросите, возможно, я вам смогу ответить.
Спасибо за Ваши статьи!!!
Но, скажите Вы призводили микрорегуляцию объектива sal1650?, если – да, каково заначение? Помогите разобраться.
Я не проводил, но это ничего не значит абсолютно, кроме того, что моя пара камера+объектив не нужнается в этом. Это не значит что никакая пара их той же камеры и объектива не будет в этом нуждаться.
Здравствуйте, прочитала вашу статью, очень полезные вещи описаны про камеру. Но у меня вопрос по поводу iso, вы пишите, что шумы начинают быть заметны на значении около 1600, у меня на 500, уже видны, раздражают страшно((( может поможете разобраться, есть ли какие то настройки которые можно проверить, вдруг, что-то сама ” накрутила”. Снимаю с объективом sigma фокусное 30, диафрагма 1.4. Заранее спасибо за ответ)
Нет, никаких спец настроек нет. Но у всех людей разное ощущене от шумов. Но всегда можно прогнать фотки через программу шумодав, если очень уж хочется…
Здравствуйте, Павел! Какие карты памяти Вы используете? Как храните запасные карты и аккумуляторы во время путешествий? Используете специальные футляры?
День добрый! Карты памяти я использую простенькие Transcend class 10, не гипер скоростные, для обычного фото их за глаза хватает. Так как я часто забываю вставить в камеру карту, я всегда имею в сумке запаску или две, а ногу их просто с кармашках в сумке, которые под карты сделаны. Аккумулятор запасной просто в кармане сумки валяется…
Здравствуйте, Павел! Как Вы очищаете карту памяти по ее заполнении – просто удаляете файлы или форматируете карту (существует мнение, что форматирование убивает карту) ?
Господи, какого только бреда в сети не ползает! Форматирование (то, которое делает камера или быстрое форматирование компьютером) это всего лишь удаление FAT – таблицы расположения фалов. При этом реально информация не уничтожается, ее даже можно восстановить. Но даже “тяжелое” (complete format) форматирование в компьютере конечно не в состоянии нанести какого либо вреда. Другое дело, что при тяжелом форматировании, если карта уже начала умирать, компьютер наткнется на уже мертвую зону, форматирование остановится и карту можно будет выбросить. Что, видимо и породило слухи. Но вам что лучше – лишиться карты при форматировании или увидеть, что она скончалась при съемке на нее? Я делаю и так и так, и иногда для профилактики проводу полное форматирование, чтобы если карта вдруг уже ненадежна, увидеть это и более на нее не снимать.
Здравствуйте Павел! Пользуюсь камерой ILCA-A77m2 меню не руссифицировано, т.к. приобретена не в Росии. Может подскажете как его руссифицировать,если это невозможно,то где можно обновить прошивку.
Юрий, не уверен, но мне кажется просто обновляетесь с сайта Сони нашего и либо там появится русский либо обновится но не появится. В любом случае штатное обновление не сломает камеру.
Добрый день. Такой вопрос – применима ли данная статья и настройки для JPEG к фотику А57? Тут нет экстра файн качества. Есть просто Fine…
Да, конечно, применима. Ну там некоторых вещей нет, типа, скажем, ISO 50, но что есть – то применять можно.
Спасибо большое) буду тестить)
Павел, спасибо огромное за вашу работу(а держать такой сайт – это именно работа)! Когда-то попал сюда с сайта “соневодов” и нашёл для себя тут много полезного.
Сам я пользуюсь А-77 уже 2 года, очень ей доволен. Раньше была Минолта, но сейчас она просто хранится “как память”.
К сожалению, времени для фото очень мало, только в отпусках и в немногочисленные выходные (у меня всего 1 полноценный выходной в неделю).
Однако стараюсь при возможности снимать и быть в курсе новостей, читать обзоры(в том числе ваши).
Сейчас мучаюсь выбором – не поменять ли свою А-77 на новую А-77 2? Не уверен – стоит ли это делать, настолько ли лучше будет вторая версия?
Тем болеее, что я – любитель и не так много снимаю. Видео практически не снимаю вообще.
В основном – пейзажи, на втором месте – архитектура и люди.
Либо подкупить современный компакт от Сони типа ILCE 6000. Может быть ей удобнее будет снимать в поездках, меньший груз придётся носить.
С другой стороны – у меня уже есть комплект объективов для А-77 : 16-50, тот же Тамрон 16-300(купил после вашего обзора и ничуть не жалею!), есть “Банка”, рисунок которой очень нравится.
А купив компакт, тоже потом потяет на новые объективы)) Стоит ли заморачиваться?…
Понятно, что это мое дело, но ваше мнение для меня интересно!
Ну мое мнение, что учитывая то, что вы снимаете немного, не стоит заморачиваться еще года два, а там уде посмотрим что выйдет еще нового. И уж точно не стоит покупать 6000, с ней труднее ходить, чем с А77, она менее удобная, именно потому, что меньше.
Спасибо! Вероятно так и сделаю.
Скажите, при использовании Auto HDR какой режим замера экспозиции использовать? Какую область замерять, светлую, темную?
Ну я использую матричный обычно, руками подбирая экспокоррекцию. Меряю обычно по светам, а камера тянет тени.
Скажите пожалуйста, чем отличается режим “сумерки с рук” от режима “многокадровое шумоподавление”?
приветствую. после ручных настроек параметров (отдельно для съёмок днём и ночью) режимы настройки слетают если переходишь в другой режим. не подскажете почему?
По сути ни чем, но сумерки это автоматический режим, для вас будут закрыты многие установки. А многокадровое шумоподавление – это ручной режим – там открыто всё.
Камера А77-1? Тогда не знаю, я так и не подружился на ней с “пользовательскими настройками”, они там просто ооочень неудобно сделаны, у меня тоже все слетало, я плюнул и не использовал.
Плавен, у Вас блестящие статьи с роскошным иллюстративным сопровождением! Спасибо Вам большое за огромное удовольствие и ценные знания!
Леонид, спасибо за добрые слова!
Здравствуйте! А вы не пробовали делать тонкую подстройку автофокуса (при БФ и ФФ)? В инструкции написано можно делать у 30 объективов сони и минолта… А как со сторонними объективами?
Добрый день, пробовал конечно. Со сторонними работает так же как сродными, за исключением одного – бывает, что два разных стекла фотоаппарат считает одним стеклом и ввести разные поправки на них не выходит. Но это редкость, обычно мало у кого есть два близкородственных стекла, типа две модификации Сигмы 17-70 допустим разных.