Обзор SONY A77II (ILCA-A77m2), процесс съемки и качество картинки.
Прошло некоторое время, за которое я знакомился с камерой Sony A77m2, часто применял ее для съемок в различных условиях и анализировал то, что получается в результате. И теперь я готов поделиться с вами выводами о том, как снимает Sony A77m2. В прошлый раз я описывал технические особенности камеры, рассказывал, что в ней нового, сегодня же я буду рассказывать о том, как эта камера работает и о различных тонкостях процесса съемки с помощью Sony A77m2.
Начнем с работы экспозамера. Абсолютно все камеры СОНИ, которые я держал в руках до этой камеры (а это А100, А300, А55, NEX 5, А77) несколько пересвечивали по умолчанию все кадры. А77m2 в этом смысле не стала исключением и работает так же, как и все. Экспозамер, при применении матричного режима, то есть когда в расчет принимается весь кадр, дает небольшой пересвет. Строго говоря, пересветом это не является, но камера старается загнать диаграмму кадра в самый край по светам, а не поставить ее в центр, как было бы правильно. Из-за этого, при просмотре на мониторах, светлые участки кадров выглядят пересвеченными, так как там хоть и есть информация, но чтобы различить детали в такой области, надо в нее всматриваться, а, согласитесь, это не то, что вы делаете, смотря фотографии. И в целом, такие кадры выглядят бледно. По этому, как и в случае с А77, я бы рекомендовал в качестве базовой установки использовать поправку экспокоррекции в -1/3.
В отличие от камер А55 и А77, новая A77II несколько по-другому обрабатывает яркие объекты небольшого размера в кадре. Я бы сказал, новый алгоритм несколько более казуален, то есть дружественен для тех, кто не обрабатывает кадры. Дело в том, что А77 всегда очень берегла кадр от пересветов. То есть, если вы фотографируете нечто достаточно темное, а где-то в кадре есть небольшой объект, освещенный прямым солнцем, но А77 не давала пересветить этот объект, делая весь кадр очень темным. По сути, работа матричного экспозамера обладала свойствами точечного. Конечно, это происходило не так сильно, как при точечном замере, но все же происходило. А77II гораздо легче позволяет отдельным небольшим предметам в кадре пересветиться, если их площадь невелика. Камера старается не избежать пересветов любой ценой, а сохранить нормальную освещенность большей части кадра любой ценой. Если это – не первая ваша камера, то вам потребуется немного времени, чтобы к этому приспособится, но в целом процесс съемки это не меняет.
Точечный и центровзвешеный режимы работы экспозамера в A77II не вызывают каких либо вопросов – все срабатывает так, как этого ожидаешь.
Чувствительность камеры A77m2 варьируется от ISO 100 до ISO 25600. Плюс к этому, есть пониженные ISO до 50 (о том, что это и зачем это надо я писал в статье про использование А77), а также повышенные Multishot режимы до 51200. Конечно, каждый фотограф знает, что верхние значения ISO в любой камере не применимы. Каждый сам для себя решает, какое значение ISO является предельно применимым для него, так как у всех разные способы обработки кадров и разные критерии на счет того, сколько шума в фотографии еще приемлемо, а сколько уже слишком много.
Надо сказать, что сейчас у нас есть три способа получения снимков, и все три отличаются способами шумоподавления. Это съемка в JPEG, съемка в JPEG с применением Multishot ISO, и, наконец, съемка в RAW. Предыдущая камера, A77, давала возможность без проблем работать с ISO до 1250 при съемке в JPEG, и до 3200 при применении «танцев с бубнами», то есть при съемке с помощью Multishot ISO или при грамотной проявке RAW. Если верить тому, что говорят люди, занимающиеся измерением сферических корней в вакууме, преимущество сенсора новой камеры над сенсором старой камеры по шумам составляет примерно треть стопа. В целом, это уже неплохо, но эти данные имеют мало реальной ценности, так как они не учитывают технологии шумоподавления, которые, надо сказать, значительно продвинулись вперед за последние три года. Давайте посмотрим, как обстоят дела на практике.
Для этого посмотрим на 50% кропы с фотографий. Мы не занимаемся поискам шумов «из принципа», мы смотрим, какую чувствительность можно применить на практике, по этому 100% кропы просто не смысла разглядывать.
Начнем со съемки в JPEG. Внутрикамерное шумоподавление было установлено в Low, это по-прежнему единственная применимая установка, все что выше, превращает картинку в «фарш». Я сделал фото, на котором есть и светлые тона и темные, освещенные и затененные участки, так что поведение шумов видно очень хорошо. По клику открываются большие картинки.
Хочется сказать, что ISO 800 дает практически идеально чистую картинку, чего не было в A77. Это очень приятно. Я бы сказал, что картинку можно считать «чистой» до ISO 2000. На 2500 появляются слегка заметные размывания резких границ за счет работы шумодава. Это становится сильно заметным только на ISO 4000. На 6400, выше которого я даже не пытался снимать, уже сильно заметна «рыхлость» картинки и начинает проявляться деградация цвета.
Теперь давайте взглянем на то, что нам предлагает Multishot ISO. В этом случае дробные значения ISO выставить вручную невозможно, поэтому я провел испытания только на целых значениях ISO.
Тут можно получить вполне приемлемую картинку до ISO 6400. Multishot 6400 выглядит примерно так, как в обычном режиме выглядит ISO 2000-2500, что, согласитесь, очень и очень неплохо, учитывая, что этот режим можно применять и к движущимся объектам. Каждый кадр складывается их четырех сделанных камерой с максимальной скоростью. Обращаю ваше внимание, что предыдущая камера делала 6 кадров, то есть, работа алгоритма улучшена.
Теперь введем «тяжелую артиллерию», а именно – RAW конвертер DXO, в котором применим режим шумоподавления PRIME. Надо сказать, что на моем весьма неплохом шестиядерном процессоре, обработка одного кадра в этом режиме занимает примерно 5 минут (время очень сильно зависит от количества шума). Конечно, никто не мешает оставить компьютер обрабатывать тысячи фотографий на сутки, но реально лично мне этого не хотелось бы. Однако, если кадров немного, то результаты, конечно, впечатляют.
Тут мы видим, что кадр, сделанный на ISO 6400, не просто применимый, он просто таки уникально хорош. Я даже пожалел, что остановился на этой чувтсивтельности. В последствие я сделал несколько кадров на еще большей чувствительности, но увы, дальше начинается очень сильная деградация цвет и шумодав уже вынужден превращать поверхности в «кашицу».
Но у камеры SONY A77m2 есть еще один сюрприз для нас. В режиме Multishot ISО у A77m2 есть две установки уровня шумоподавления в режиме Multishot – Normal и High. Приведенные мной выше кропы – с кадров в режиме Normal, когда камера делает 4 кадра и комбинирует их. В режиме High камера делает 10 кадров! Что это дает? Чистое небо, как на низкой чувствительности, при применении ISO 6400!
Это – просто фантастика, такого чистого ISO 6400 не дает ни одна кроп камера даже близко. Конечно, этот режим очень неэкономичен по отношению к ресурсу затвора, но иметь возможность без проблем снять что-то в катастрофически темных условиях явно того стоят. И еще раз скажу – динамику МОЖНО снимать, применяя этот режим. Очень многие люди чисто автоматически считают, что раз делается много кадров, то динамику снимать нельзя. Так вот, это не так – двоения, а точнее, десятирения, не происходит.
Итак, какие выводы мы можем сделать о допустимых значениях ISO? Я бы сказал так – повседневный режим, это Auto ISO 100-1600 (поставил бы до 2000, но это невозможно). В случае необходимости снять что-то весьма темное, можно включать multishot auto ISO 100-6400. Можно не волноваться на предмет наличия 6400, камера в любом случае старается держать ISO как можно меньше, так что без необходимости она не будет ставить слишком высокие значения. Я бы, видя, что камера порстоянно пытается «забраться» выше 3200, переключал бы на режим high, то есть на слияние 10 кадров в один. Ну и если вы снимаете в RAW, и можете позволить себе применять для всех кадров DXO в режиме PRIME, то можете смело ставить Auto ISO 100-6400.
Теперь поговорим о цветопередаче. Цветность камер Сони является их сильной стороной на протяжении последних лет пяти как минимум. Новая камера тут не исключение, но ее новый процессор немного по-другому воспроизводит цвета, и по началу, применив к файлам тот же алгоритм обработки, который я применял к старым файлам, я получил жутковатые кислотно-синюшные цвета. В результате огромное количество привезенных мной из отпуска фотографий мне пришлось проявлять в совсем ручном режиме. У каждой фотографии пришлось править баланс белого и некоторые другие параметры. Разумеется, добиться хорошего цвета было не особо трудно, о таких боях за цвет, как приходится проводить в фотографиями, вышедшими из камер Canon, речи нет даже близко. Тем не менее, меня, человека ленивого, такой процесс не порадовал. В следующие несколько тестовых сессий я «договаривался» с камерой.
Я выяснил, что камера ощутимо «холодит» снимки, а также имеет бОльшую насыщенность цветов, чем они были в A77. В результате, меня удовлетворили следующие установки: Баланс Белого, через его тонкую настройку, был поставлен в А1M1, это маркер на 1 по диагонали вправо и вниз от центра. Цветовой профиль я взял Vivid, но, в отличие от A77, где я еще поднимал насыщенность цвета на 1, тут все стоит в 0, иначе камера цвета пережигает. С такими настройками по умолчанию мне нравятся цвета и в JPEG прямо из камеры и в RAW не приходится подбирать баланс белого для каждого снимка.
Также хочется сказать о том, что Sony A77m2 – первая из моих камер, которая очень точно воспроизводит сложные цвета. Что такое сложные цвета? Это, как правило, природные оттенки фиолетового и красного, то есть, чаще всего это цветы. Все камеры, которые я использовал до сих пор, превращали фиолетовые цветы в синие. Я не знаю точно, почему это происходит, но вот A77m2 не страдает такими искажениями цвета. Цветы в ее исполнении получаются практически 1 в 1 с тем, какие они в реальности.
Теперь самое время рассказать о пресетах. На основе всего вышесказанного я создал себе три пользовательских пресета. Пресеты и правда оказались удивительно удобной штукой, если их настроить «под себя», то пользоваться ими – просто одно удовольствие. Расскажу о том, как настраиваются пресеты. Вы ставите на диске желаемый режим (P, A, S или M), и настраиваете все параметры так, как хотите, чтобы они запомнились. Потом в меню находите пункт Memory, он находится в 9й странице первого (камера) разделе, выбираете, на какую цифру вы хотите назначить текущие настройки камеры и нажимаете на джойстик. Камера ничего при этом не говорит, но настройки записываются в ту цифру, которую вы выбрали и потом ваши установки выбираются просто колесом режимов.
Я для себя сделал такие настройки:
Цифра 1 – съемка при дневном освещении.
Режим: А
ISO: Auto 100-1600
WB: Auto, поправка А1M1
Noise Reduction: Low
DRO: Level 3
Цвета: Vivid, 0 0 0
Формат: JPEG, Extra high
Цифра 2 – съемка в условиях малой освещенности в JPEG
Режим: A
ISO: Auto multishot 100-6400
WB: Auto, поправка А1M1
Noise Reduction: Low
DRO: Level 2
Цвета: Vivid, 0 0 0
Формат: JPEG, Extra high
Цифра 3 – съемка в условиях малой освещенности в RAW
Режим: A
ISO: Auto 100-6400
WB: Auto, поправка А1M1
Noise Reduction: Low
DRO: Level 0
Цвета: Neutral, 0 0 0
Формат: RAW
Вообще-то, по сути, есть и еще одна ячейка для запоминания настроек, и это собственно буква А на диске. Ну еще конечно есть и S и P, но я ими почти не пользуюсь, ну а когда приходит время использовать M, мне не нужны никакие пресеты, так как это обычно происходит в студии и времени настроится там предостаточно.
Так вот, на А у меня стоит то же, что и на цифре 1, но съемка в RAW, так как, к примеру на Tokina 11-16 снимать в JPEG – просто издевательство над собой. Имея 4 таких пресета, можно практически не лазить в дебри настройки камеры, подкручивая лишь диафрагму да эскпокоррекцию, это очень удобно.
Самое время поговорить о стабилизации камеры A77m2. Она поучила некий новый стабилизатор. И достаточно часто в сети можно встретить недоумение на тему того, что он работает хуже, чем старый стабилизатор. Я с уверенностью могу сказать, что это не так. Но есть одна хитрость.
Дело в том, что новый стабилизатор может включаться при полунажатии на кнопку спуска, а старый включался лишь при полном нажатии. К счастью, эта функция отключаема. Что это дает? Это дает то, что когда вы полунажимаете кнопку спуска, у вас в ВИ или на экране изображение стабилизируется, перестает дрожать. Это, конечно, удобно, но эффективность стабилизатора при этом сильно падает.
Мне кажется, что происходит это чисто по психологической причине. Когда вы смотрите на трясущуюся картинку, ваш мозг борется с тряской, старается ее прекратить. А когда вы смотрите на стабильную картинку, мозг перестает бороться с тряской и руки начинают дрожать больше. То есть, вы просто больше «напрягаете» стабилизатор, ставите ему более трудную задачу, с которой у него меньше шансов справится.
Я провел тест и сделал по 10 кадров с включенным стабилизатором при полунажатии и с выключенным стабилизатором при полунажатии. Результат был разительный. Когда я видел всю трясучку, я получил 8 резких кадров и 2 слегка нерезких. Когда же я не видел трясучки, так как стабилизатор ее сглаживал, я получил всего 4 резких кадра, 2 слегка нерезких и 4 сильно нерезких. Мой вывод – какова бы ни была причина падения эффективности стабилизатора, надо отключать его работу при полунажатии на спуск. И в этом случае он работает отлично, как минимум не хуже, чем работал стабилизатор на А77.
Теперь, давайте поговорим о новом автофокусе. Сказать, что он хорош, это не сказать ничего. Во-первых, он быстрый и точный. За все время использования камеры я не видел ни одного промаха по фокусу! Это я пока не веду речь о следящем автофокусе, о нем мы поговорим отдельно.
Еще новый автофокус гораздо умнее старого. Объясню что это значит. Если вы фотографируете макро с рук, или, скажем птиц в полете, то вам наверняка приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда фокус у вас близок к объекту, но немного сбился, совсем чуть-чуть. И вы наживаете на кнопку спуска и тут фотоаппарат не понимает куда надо крутить наводку на резкость и прогоняет весь диапазон длинным вжик-вжик туда-сюда. За время этой процедуры объект съемки может улететь, его может сдуть, и так далее. Лично меня это очень раздражает, снимая макро на А77 я чаще всего просто отключал автофокус. Так вот, A77m2 так не делает! Ее процессор чаще всего знает с какой стороны от текущего положения находится резкость снимаемого объекта. Макро снимается с автофокусом на ура, отключать его больше смысла нет.
Также, впервые после использования Olympus E3, я с огромной радостью стал пользоваться всеми точками автофокуса. Речь не о том, что всеми сразу, а о том, что я стал перемещать точку фокусировки туда, куда мне надо. Больше никакого размахивания фотоаппаратом ради использования только центральной точки! Это очень удобно и мой мозг мгновенно вспомнил эту, уже подзабытую, привычку. По умолчанию, движение джойстика переключает активную зону автофокуса, ее можно очень быстро, не отрываясь от видоискателя, переместить туда, куда вам нужно, что очень удобно во множестве случаев. И, повторюсь, независимо от того, какая точка выбрана – АФ срабатывает без ошибок.
У камеры есть очень удобный режим работы АФ, называемый Expand Flexible spot, которого не было раньше. Суть этого режима в том, что назначаете главную зону автофокуса, а окружающие ее точки становятся вспомогательными для точной подгонки автофокуса. Это очень удобный режим, в основном я стал применять именно его.
Что касается следящего автофокуса, то камера предоставляет разные методы его работы – с отслеживанием объекта, без такового, с автоматическим переключением точек автофокуса и по всей зоне, которую охватывают точки АФ. Скажу честно, я применяю следящий автофокус крайне редко, по этому я не смогу вам подробно рассказать, в каких случаях какой вид автофокуса нужно применить. Да и по сути это – тема отдельной статьи. Лично меня впечатлил режим работы без отслеживания объекта с плавающей точкой типа Flexible spot. При работе в таком режиме вам надо поймать основной объект в центре кадра, а потом камера будет сама переключать зоны, по которым она фокусируется. Не забудьте, что у камеры есть установка скорости переключения между объектами. По сути это скорость, с которой камера «забудет» отслеживаемый объект, если вы случайно упустите его из кадра при слежении, уменьшение этой скорости очень упрощает использование следящего АФ, в случае, если вы следите всегда только за одним объектом – спортсмен, птица…
Теперь давайте поговорим о движке JPEG. Вообще говоря, уже в камере A77 JPEG был вполне приличным, если не применять шумоподавление выше, чем Low, с тех пор, как в камере ввели качество JPEG Extra High. Некоторые люди, правда, жаловались на некоторую «акварельность» JPEGов. Это такие разводы, похожие на мазки акварели, которые видны на максимальном увеличении. Этот эффект можно увидеть в основном на темных равномерных тонах. Собственно, жить спокойно это ничуть не мешает, потому как уже на 50% этого не видно, то есть в реальной жизни этот жффект не виден никогда. Но часто можно увидеть мнение о том, что A77m2 не обладает этой особенностью. Честно говоря, я долго искал пару кадров на которых были бы похожие темные поверхности, снятые на А77 и на А77m2, и где ярко проявлялась бы эта особенность, но так и не нашел. Видимо сказывается во-первых то, что я еще не ездил с А77II в Китай, а во вторых то, что в реальной жизни этот эффект проявляется весьма редко. Так что на этот раз вам придется поверить мне на слово. Первая 77я старалась всячески избегать цветного шума, и «размазывала» его в подобие акварели. А вторая 77я просто оставляет цветоной шум как есть. Вот, посмотрите на этот 100% кроп с черной футболки, на ней ясно виден цветной шум.
Лично я бы не считал это преимуществом A77II, хотя да, исправить кадры от А77II при помощи внешних шумодавов проще. Но на самом деле оба эффекта – и размазанный в акварель шум и некоторый цветной шум – просто не видны при реальном использовании и оба не стоят того, чтобы о них беспокоиться.
В остальном JPEG с обеих камер очень похожи. Так что я бы не стал говорить о том, что движок JPEG сильно улучшен. С практической точки зрения он остался на том же, весьма высоком, уровне.
Ну и, наконец, я хочу сказать о том, что компания СОНИ, наконец то, перестала упорствовать в том, что при установке M вы обязаны каждый параметр установить вручную, включая ISO. Вообще-то, в камерах Olympus уже много лет режим M позволял установить Auto ISO, а в Пентаксах так же очень давно есть режим TA, который, по сути и является ручным режимом, позволяющий устанавливать Auto ISO. SONY A77m2, наконец то, так же позволяет в режиме M устанавливать ISO в Auto, фиксируя два параметра из экспотройки и отдающее третий – ISO – на откуп автоматике камеры. Это удобно, к примеру, при фотографировании птиц в полете, так как вам важно не только иметь какую то диафрагму но и выдержку не менее определенной.
Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? Сони осчастливила нас просто превосходной камерой. Одновременно с этим, A77-2 камера сложная, явно не из тех, которую можно взять в руки и снимать не думая. Впрочем, как и любая другая хорошая камера. Даже зная ее предшественника вдоль и поперек, я не смог просто взять ее в руки с тут же поучать нужные мне кадры. Если же для вас A77m2 – первая серьезная камера, то вам понадобится весьма и весьма много времени, чтобы узнать камеру настолько, чтобы она стала продолжением вашего тела и сознания. Но, поверьте, это время не будет потрачено зря, результаты вас не просто порадуют, а часто прямо таки поразят.
Related Posts
Моя фототехника. Принципы формирования моей фото системы.
Углубленный обзор Panasonic G9 в 2024 году.
Спасибо огромное за обзор все четко и понятно, одно единственное мне тяжеловато было найти в меню описание определенных функций (без копании в руководстве не найдешь). И кстати отключения режима SteadyS. с затв. то сохраняется экономия заряда аккумулятора.
Насчет сложности меню, ну такова плата за возможность тонкой нстройки камеры. Да, меню довольно сложное, но меня меня разует, что СОНИ решила пойти по этому пути в камерах верхнего сегмента.
Да, отключение стаба при полунажатии реально много батарейки экономит… Еще один довод в пользу отключения этой “фишки”.
Спасибо за обзор. Про Multishot например даже не знала, у своей A77m2 нашла только функцию шумоподавления высокого ISO. Это оно и есть?
Нашла, оказалось это в самом ISO выбирается..
Нет это не оно, это просто обычное шумоподаление. А мультишот это чувствительность. Нажимаете кнопку ISO, и идете вверх по цифрам. Вверху будет Auto и еще выше еще одно Auto, чуть чуть другое. Вот это оно и есть. Чтобы поменять параметры, надо нажать джойстик вправо, находясь на этом самом втором Auto.
Скажите, а где именно в меню это включение/отключение стабилизатора при полунажатии? Не могу найти…
Раздел “шестеренка”, страница 5, пункт 1.
Спасибо,за обзор, очень помог в освоении камеры. Камеру я покупал в Германии, и в коробке есть толстая книга- инструкция на многих языках в том числе и на русском, но она очень примитивная, там только самые основные моменты. Не понятно почему Sony не предлагает полноценное меню. Если кто то может дать ссылку или выложить для скачивания нормальную инструкцию буду очень благодарен.
Наверное не меню вы имели ввиду а инструкцию. Ну дело в том, что для такой камеры нужна скорее не инструкция, а целая книга. А книгу надо еще надо написать и издать – дело дорогое…
Приходя в магазины и поснимав на разных ИСО в РАВ и скачав аналогичные тесты в инете в РАВ, удивляюсь камере имеющейся у автора статьи, ему очень повезло, так как шумы камеры начинались уже с ИСО400, а при ИСО1600 они были недопустимы для меня, а в статье приведены просто ошеломляющие результаты. Где то есть подвох.
Я вас умоляю, делать выводы о качестве съемки “поснимав в магазине”? Ну ну…
Где подвох я вам и так могу сказать – он в руках. Причем никакого секрета из того, КАК именно получаются кадры, я не делаю. Ничего технически сложного в этом нет. Но требуется знать возможности камеры и программных продуктов, это да. Конечно ни того ни другого нельзя получить, “поснимав в магазине”.
Спасибо огромное за обзор.Совсем недавно стала владельцем данной камеры. Может поможете новичку? Многие из настроек ” подсмотрела” в Вашем обзоре, но не совсем понятно где найти цвета (Vivid, Neutral). И хотелось бы узнать,что Вы посоветуете для получения качественного, не смазанного и четкого кадра для съемки плывущего в бассейне ребенка, или уж очень резво прыгающего домашнего четвероногого друга. Какую фокусировку лучше выбрать и как добиться того, чтоб камера держала “объект” в фокусе ,какие другие параметры подходят под данные ситуации.
Цветовые профили это Меню-инонка камеры-5я страница-второй снизу пункт. Что касается съемок динамики, вам нужен режим следящего афтовокуса и режим S. Выставите в режтиме S выдержку порядка 1/500 секунды, ISO – в Авто и включите сдежящий режим фвтофокуса. Но учтите, 1/500 секунды требует много света. Если ISO зашкаливает за разумные пределы, то вам нужна внешняя вспышка.
Спасибо большое за ответ. Вот уже который раз перечитываю Ваши статьи, и с ними все гораздо проще 🙂
Опять появились пара вопросов: Expand Flexible spot, это что за режим АФ ,а то меню у меня русское и хотелось бы узнать поточнее. И еще один вопрос: ISO: Auto multishot 100-6400. Вот как задать в режиме multishot ISO в таком диапазоне, у меня он почему-то показывает какую-то одну цифру. Или я что-то не так понимаю, и ISO в этом режиме тоже надо проставлять вручную? Заранее спасибо за ответ и с Наступающим Вас!!!
В мультишоте есть установка auto. А границы этого авто действут те же, что заданы в обычном АВТО, не мультишоте. Спасибо за поздравление, а вас с уже наступившим!
Ну что, этот обзор лишний раз подтвердил лидерство фото техники Sony. И самой универсальной и удобной во всех режимах являются именно фотоаппараты системы SLT. Только вот ничего не было сказано о возможностях видео режима и о режиме Remote Camera Control. Сам уже лет пять пользуюсь фото и видео камерами Sony и для меня другие системы уже не приемлемы. Кроме этого решил в быту пользоваться техникой только Sony, т.е. ноутбуками, телефонами, телевизорами и т.п. Тем более, что всех их можно связать в единое целое.
Да, после фотоаппаратов Сони, когда в руки берешь другую технику, ощущаешь, что оказался верхом на динозавре. Я рад, что Сони в серьез взялась за исправление своих основных недостатков типа АФ, это вселяет уже не осторожный оптимизм, а уверенность в светлом будущем, я бы сказал. (Ну про доллар я промолчу, надесь к моменту развала моей 77-2 курсы устаканятся тем или иным образом). Что касается видео, то я его не снимаю, и не могу делать какие-=то выводы, кроме того, что “оно есть”. Потому предпочитаю молчать.
почему-то все умалчивают о том,что при использовании объектива 16\50
при вращении кольца зума ,есть люфт в байонете и весьма ощутимый. по крайней мере у моей а580.Но удивляет ,что он не исправлен и в а 77.2.
У меня нет никакого люфта и не было. Обычно “все умалчивают”, означает, что этого ни у кого нет.
у меня а 580 работа стабилизатора показана индикатором -палочками.
а в 77.2 есть индикатор? на дисплее есть подсветка выбранной точки фокусировки т.е светящегося квадратика?
Спасибо большое за Ваши обзоры, только из них и удаётся получить информацию о фотокамере! Судя по инструкции теперь режим “Авто” как бы состоит из 2 частей – [Интеллект. Авто] и [Супер авторежим]. В чем разница и какой удобнее использовать ?
Ой я авто вообще не использую. А разница в том, что в одном из них могут автоматом выбираться режимы с примененим мультишот съемки, когда в один кадр сливается несколько снимков, например для уменьшения шумов.
Добрый день. Может подскажите ответ на такой вопрос: появилась необходимость во внешней вспышке, возникла проблема какую купить. Для фотоаппаратов Sony подходят только “родные” вспышки, но у них не стандартный башмак, но в А 77.2 сделали стандартный башмак, вспышки других производителей не подходят, в Sony центре предложили вспышку с переходником,но меня это не устраивает.Есть ли какой-нибудь вариант вспышки со стандартным башмаком, которая будет работать в режиме TTL и других режимах,а не просто “пыхать”?
Я вот всегда говорю – НЕ СЛУШАЙТЕ так называемых продавцов-консультантов! Они просто впаривают вам то, что залежалось на складе. Ситуация такова – новый башмак Сони (он стоит на А77-2) совместим с так называемым “горячим башмаком”, то есть, ЛЮБАЯ вспышка, любого производителя будет там работать. Разумеется только специально изготовленные для Сони будут иметь TTL замер, остальные – в ручном режиме. Сама Сони выпускает четыре вспышки с новым башмаком, это HVL-60M, HVL-43M, HVL-32M и HVL-20M. Они все имеют крепление на новый башмак, и не требуют никакого переходника. Кроме того, и Nissin и Metz уже выпускают вспышка с новым соневским башмаком. Так что выбор весьма широк.
Подскажите пожалуйста! При установке 2 пресета при ISO: Auto multishot 100-6400 – не могу установить DRO: Level 2. он при этом положении ISO не активируется! С уважением Сергей.
Здравствуйте! Вы считаете, что новая камера холодит картинку. Холодит сама камера или объектив 15-50? А как с объективом 18-135 ?
Да это я напутал, виноват, там это невозможно.
18-135 я никогда долго в руках не держал. Холодит она по сравнению с А77-1, на одинаковых стеклах.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, купил б/у вспышку сони 58ам, оказалось не подходит на мой фотик сони а77-2. Как мне лучше поступить взять переходник (если да, то какой) или придётся покупать другую пыху? Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте! Лично Вы включаете функцию “Электронная передняя шторка” ?
День добрый! Заменил свою Sony 77 на 77 m2, но осталась вспышка HVL-F58AM. Случайно не подскажите модель адаптера под мою старую пыху и новый фотик?
Да, как правило, она у меня включена. Но бывает странный эффект иногда, на 135мм затемняется верхняя часть кадра. Тогда отключаю. С чем связан эффект – не знаю.
Можно купить переходник на вспышку, они есть и Сони и китайские подешевле. Как называется – не помню, но посмотрите на “Сони Стайле”, там они есть точно, а потом можно найти по-дешевле, чем у них.
Можно купить переходник на вспышку, они есть и Сони и китайские подешевле. Как называется – не помню, но посмотрите на “Сони Стайле”, там они есть точно, а потом можно найти по-дешевле, чем у них.
Добрый день. Коротко о ситуации.Фото в детском саду . Небольшой зал, занавески закрыты, свет от люминисцентных ламп. Установки: ИСО 3200, ББ-эти же лампы нашлись в меню,диафрагма 2,8. Фото в JPG формате. Шума на мой неопытный взгляд нет, или почти нет. И удивление от фото в том же саду,только в группе, жалюзи полностью открыты, свет от таких же ламп. Установки:ИСО 800 ББ-авто,3,2 диафрагма.Фото в RAW формате.Шум заметен сразу невооруженным взглядом. Фото можно выбрасывать. Что сделанно не так? Может есть какая-то особенность? Или просто « руки не оттуда»?
Здравствуйте, Павел! Вам приходилось обновлять программу в фотоаппарате с сайта Sony? Стоит ли это делать?
Доброй ночи, конечно стоит. Для 100% уверенности, что ничего не случится, делать это лучше с ноута, который работает от аккумулятора (в этом случае отключение света во время прошивки вам не навредит). Ну или от компа с УПСом. Хотя я этим, честно говоря, пренебрегаю в основном… Сама процедура простая – зпускаете программу и делаете то, что она говорит.
Добрый день!
Большое спасибо за Ваши интересне и полезные обзоры, прочитав их решился на приобретение данной камеры.
Павел, подскажите, пожалуйста, где в меню находится и как включается, а также как применяется функция “поиска глаза”?
Добрый день!
Так как очень часто задают вопрос, отвечаю 🙂 Я сам не польщуюсь наводкой по глазу кстати, ибо “подсчет ресничек”, в целом то, не делает фотографию хорошей. Однако, делается это так –
1. Входим в меню, шестеренка, страница 6, последний пункт – Custom Key Settings
2. Выиьраете там ту кнопку, которую хотите сделать “наводкой на глаз”. Советую Preview Button (это та что спереди под объективом)
3. Выбираете в меню функцию Eye AF
Далее, чтобы этим воспользоваться, вы вначале нажимаете на половину спуск, фотоаппарат фокусируется, потом, не отпуская спуск, нажимаете выборанную ранее кнопку, фотоаппарат ищет в кадре глаз и ДОфокусируется в него, и вы дожимаете спуск.
Здравствуйте! огромное спасибо за Ваш сайт и достцпные разъяснения! Есть вопрос – я меня альфа 55 с 16-50/2.8 , пользуюсь ею уже больше трех лет (объективом меньше). В последнее время “запала” на а77м2, не в последнюю очередь благодаря вашему блогу. Но будет ли радикальной разница в качестве фотографий? И еще – у меня вспышка Сони42, то есть она заведомо не подойдет к новой камере, только переходник?
Ну с 55й будет весьма заметный прирост в качестве работы АФ, в высоких ISO, цветность получше, в общем да, разница будет заметна. 77-2, конечно, камера другого несколько уровня, в лучшую сторону. Вспышка 42я не подойдет. Ну вернее подойдет но только через переходник. Ну или продать ее и купить другую, с новым башмаком.
Спасибо за быстрый ответ, буду думать… и копить денежку 🙂 И еще – с переходником все функции вспышки сохранятся или рулетка получится?
Нет, никакой рулетки, все будет работать как раньше. Изменилось то по сути только расположение контактов, а не протоколы общения аппарата со вспышкой.
Спасибо, значит, вспышку можно будет сохранить, она мне нравится
Со вспышкой получится интересная вещь, она, из-за родного сониевского переходника, станет как-бы немного выше – что очень удобно (меньше шансов сделать красные глаза и меньше шансов получить тень от объектива при вспышке на снимке)
скажите пожалуйста.какой нужен переходник,что бы на камеру сони а77м2 установить вспышку со старым башмаком.?
Это штука называется SONY ADP-MAA, ну наверняка есть есть аналоги от китайцев. С ней работают любые вспышки с минольтовским башмаком так же, как они будут работать, скажем с А77, у которой он еще минольтовский прямо на камере.
Добрый день.
Встал вопрос в покупке внешней вспышки. Родные не вызывают интереса в виду их высокой стоимости (особенно с учетом последних ситуаций с курсом рубля). Не проводили ли Вы тестов сторонних производителей вспышек для указанной выше камеры? Приходится обращать внимание на китайцев, но вот насколько они совместимы – непонятно.
Если на вспышке написано, что она для сони и поддерживает TTL, то это значит, что она может всё, как фирменная. Если нет поддержки TTL, то будет просто пыхать, настраивать камеру придется руками, это в случае со вспышкой – не так уж удобно. Большинство “китайцев” – второго типа, TTL вспышки всегда более дороги, чем простые пыхалки.
( Дело в том, что новый стабилизатор может включаться при полунажатии на кнопку спуска, а старый включался лишь при полном нажатии. К счастью, эта функция отключаема ) Хочу уточнить. После отключения этой функции стабилизатор срабатывает при полном нажатии или как ? Спасибо.
Добрый день. Спасибо за рекомендации, но есть одна проблема с 77м2 – снимаю raw, при этом кадры желтят с зеленью, картинка не такая резкая и с другой цветопередачей чем в 77. Пробовал рекомендации и свои прессеты, ничего толком не меняется. Обрабатываю в CO pro 10, картинка всё равно хуже чем в 77. Подскажите пожалуйста какие настройки цвета или ещё чего можно применить. Или же это дефекты камеры?
Странно слышать о том, что кадры менее резкие. Должны бы быть один в один с А77. Еще более странно, что зелень желтит, у А77-2 более холодная цветопередача, чем у А77-1. Возможно это дефект самой конкретной камеры… Но с уверенностью я сказать не могу, простите.
Здравствуйте! Если можно, подскажите по ночному многокадровому режиму. Несмотря на заявленное улучшение всего и вся по сравнению с 77, ночные фотографии получаются ощутимо хуже. Зерно крупнее и местами непонятные огромные артефакты. Что-то наверно я делаю неправильно, помогите побороть:-)
Ну так то сложно сказать, что именно у вас не так… Напишите мне на почту, paul-elisarov@ya.ru, попробуем разобраться.
Спасибо за обзор!!!
Но в предварительных установках на кнопку 2 Не могу никак понять настройки ISO: Auto multishot 100-6400 …. где и как это изменить и настроить.
Может пошагово могли бы мне это сделать!?
Увы, не расскажу, камеру у меня уже нет, я на память я конечно не помню.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а поправка экспокоррекции в – 1/3, это – 1.3 или – 0.3,спасибо.
Виктор, это “одна треть”, то есть 0.3 🙂 Там на самом то деле именно по третям идет, а не по десятичным частям. 0.3 это на самом деле одна треть, а 0.7 это две трети.
Я с 2015 года снимаю на сони 77 м2. И до сих пор влюблён в неё. Особенно в сочетании с Тамрон 16-300. Вначале снимал в рав. Но надоело переводить в днг, потом много времени пррводить в поисках того самого цвета. И внезапно понял, что хочу родной сонькин цвет. Воспользовался Вашими советами по настройкам и мне, как говорится, зашло. Теперь правлю только яркостную составляющую, что проще и интереснее. Цвет сони радует. И, кстати, настройки ББ-точно в цель. А1м1 это то, что нужно. Спасибо.
Здравствуйте. Недавно купил этот аппарат с пробегом в 5к и объективом 16-50. Перед покупкой разумеется читал обзоры, везде хвалят, ну что, я взял и купил. Через мои руки прошло большое количество камер, Кэнон, Никон, и одна Сони Некс 5, и ни одна не давала правильный скинтон. Более менее настоящий цвет кожи дают на мой взгляд Кэнон и то старые модели. В первый день пощелкал из окна, и ничего сверхъестественного не увидел, ну так-обычная нормальная камера. Вечером пришла жена с работы, я сделал 2 кадра жены без вспышки, с обычными “сберегайками”, перекинул на комп и… не понял, может мне показалось?.. Цвет кожи жены был такой какой я видел при съёмке. Это единственная камера, которая дает настоящий/правильный скинтон без танцев с бубном. Странно, что нигде не упоминают об этом, или у меня что-то не так со зрением. Второе-это конечно связка камеры с этим 16-50 объективом. Камера-попадание в фокус 90% (задолбали уже эти Никоны со своими фронтами/бэками), объектив-резкий на открытой на всех фокусных, тихий, шустрый. И еще что удивило, равки с неё тянутся по пересвету чуть больше 2-ух стопов. Я такого ещё не видел, именно ТЯНУТСЯ с информацией, а не становятся серыми плашками. Мой Никон Д750 и Кэнон 1Д Икс так не умеют, ну или почти не умеют. Уже после покупки наткнулся на ваш сайт, сайт отличный, спасибо вам за труды. В разных ваших обзорах, в комментариях я заметил, что вы не раз упоминали о том что продали свой 77 и теперь жалеете. Это окончательно сподвигло меня отказаться от продажи этой камеры, имея два фулл фрейма и пять кропов :).
Только есть один вопрос: при съёмке со вспышкой в помещении в видоискателе темным-темно, потому что экспозицию выстраиваю с учетом вспышки. Можно ли как-то настроить камеру, чтоб сцена в видоискателе была хотя бы различимой?
Анатолий, там установка есть. Я не помню уже, как она называется, но суть ее в том, отображать ли РЕАЛЬНУЮ экспозицию в ВИ и на экране или просто делать кадр всегда нормально видимым. Это вот оно есть есть – включаете – получаете отображение реальной экспозиции (и черный экран, если снимаете со вспышкой), отключаете, получаете всегда нормально видимую картинку, подогнанную под нормальную освещенность.
Что касается тянучести, то да, там кадры отлично тянутся, чего не было в A77-1. По этому, я и перестал много использовать мультишот HDR, можно из 1 РАВа вытянуть отлично все тени и света.
Камера и правда была очень хороша, причем еще и с отличной эргономикой, от которой Сони зачем-то отказались. Поздравляю с покупкой!
Да, я и не могу найти эту установку, встречал ее по моему на Некс-5 🙂 …еще раз перекопаю меню.
Спасибо за поздравление, у вас отличный! сайт.
Перелопатил все меню, перепрошил на последнюю прошивку, нет там такой настройки.
Сорри, нашел. Называется по глупому “отображение параметров Лайв Вью”. По идее понимаешь так: будут ли отображаться в Лайв Вью параметры :). В Кэноне или Никоне (не помню) этот параметр называется логичнее.
Вот по этому я и не люблю русские меню 🙂 Всегда на английском пользуюсь. Хотя и по-английски кривовато было, а по-русски и вовсе непонятно стало.
Вот по этому я и не люблю русские меню 🙂 Всегда на английском пользуюсь. Хотя и по-английски кривовато было, а по-русски и вовсе непонятно стало.
В руках сейчас новый Д7200 и Сигма 35 АРТ, опять начинается свистопляска с фронт/беком. Взял Соньку-и сразу в точку. Лишний раз убеждаюсь что аппарат и объектив 16-50 созданы друг для друга. Есть еще 70-300 G, так он уже не такой резкий. А 16-50 даже снимать с аппарата не хочется.
Кстати эта Сигма на Д750 поправка в -3, а на Д7200 в +5. Вот это чудо НИКОН.
*на Д750 в -8
Я заимел эту камеру после 65ой.ВСем был доволен пока не произошёл отказ рычажка откл камеры. Отправил в ремонт – неисправность устранили заодно почистили матрицу и камеру не узнал…. Кадр сильно затемнён.Для нормальной экспозиции приходиться корректироваать до+1 стпа ! или переходить на мануал. Сбросил до заводских настроек и вновь ввёл нужные мне настрой ки – нулевой результат. Попрежнему темнит и только обработкой можно получить относительно приемлемый результат. Я далеко не профессионал и не обладаю достаточными навыками в общении с камерой,но ранние снимки имели нормальную на мой взгляд экспозицию. Я в унынии.Что случилось мне непонятно.
Вероятнее всего – умирает затвор. Это именно так проявляется – он отрабатывает медленнее. Потом пойдут черные кадры и потом всё. Я не знаю, как сейчас в России с ремонтом Сони, к сожалению, но замена затвора в любом случае штука дорогая.